Режим автофокуса покадровый и непрерывный. Выбор зоны фокусировки и работа с точками автофокуса

Автофокусировка (AF) - это функция, позволяющая камере автоматически сфокусироваться на объекте. Эта функция есть в большинстве цифровых камер. Есть разнообразные способы автофокусировки, наличие которых зависит от модели камеры. Выбор способа зависит от условий съемки и объекта, который вы хотите снять. В автоматических режимах, например, Intelligent Auto ("Интеллектуальный автоматический") или Scene Selection ("Выбор сюжета") режим автофокусировки не может быть изменен.

Способы автофокусировки

В этом разделе мы расскажем вам о способах автофокусировки в серии камер α.
Два основных способа автофокусировки - это AF-S и AF-C. Их принципы работы фокусировки после нажатия кнопки затвора наполовину отличаются друг от друга.

AF-S (Автофокусировка для одного кадра)

Автофокусировка происходит, когда кнопка затвора нажата наполовину. Как только объект попадает в фокус, то фокус фиксируется.
Этот способ подходит для съемки неподвижных объектов, например, пейзажей, или для мгновенной съемки.

AF-C (постоянная автофокусировка)

Автофокусировка продолжает работать и подстраивать фокус, пока кнопка затвора нажата наполовину и удерживается в таком положении.
Этот способ подходит для съемки движущихся объектов, например, для спортивной съемки или съемки из окна поезда.

AF-A (автоматическая автофокусировка)

Этот способ автофокусировки доступен только в камерах, оснащенных байонетом А. Когда кнопка затвора нажата наполовину, камера автоматически распознает, движется объект или нет, и переключает способ автофокусировки на AF-S или AF-C в соответствии с условиями съемки.
Используйте этот режим для съемки разных объектов одновременно или для того, чтобы не переключать режим автофокусировки вручную.

Ручная фокусировка (MF)

Ручная фокусировка (MF) - это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру.
Хотя автофокусировка (AF) - это наиболее стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.
Вручную вы можете отрегулировать положение фокуса, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как переключать режим фокусировки на ручную фокусировку и другие подробности работы с фокусом.

На снимке выше изображена камера NEX-F3 с объективом SEL1855. Кольцо фокусировки выделено красным. Когда камера настроена на режим ручной фокусировки, вы можете отрегулировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки.

Объектив: SAL50M28 / Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 4.0

Этот снимок был снят с использованием макрообъектива SAL50M28. Фокус наведен на каплю воды в левой части на переднем плане, а задний и передние планы значительно размыты. Когда необходимо точно навести фокус на небольшую область, как на этом снимке, мы рекомендуем вам использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка также пригодится, когда камера не может найти нужный вам фокус с помощью автоматической фокусировки.

Дата публикации: 10.10.2015

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

• • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

• Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

• • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со .

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Как фотографировать Млечный Путь. Часть 2: Оборудование и экипировка

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon / /D7000 /D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов .

AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей .

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release - это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры .

Focus - затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

23.07.2015 13542 Изучаем фотокамеру 0

Многие начинающие фотографы, впервые взяв серьезную камеру в руки, испытывают сложности с настройкой системы фокусировки. А понимание того, что режим автофокуса надо выбирать из условия, что вы фотографируете - порой, приводит в ужас. Сразу хочу отметить, что режимы и настройки автофокуса на разных камерах различных производителей примерно одинаковы. Они могут отличаться названием, местом расположения или по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же фокус автофокуса? Давайте разберемся!

Для начала необходимо изучить инструкцию к вашей камеры, раздел "Фокусировка" (именно так он называется в камерах Nikon, у других производителей возможны варианты) и убедиться, что автофокус у вашей фотокамеры включен. На продвинутых камерах есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы - разные автофокусы, либо просто AF.

Переключатель режимов автофокуса на корпусе "продвинутой" фотокамеры

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в доавтофокусном периоде. Если такого переключателя на корпусе у вашего фотоаппарата нет, значит режимы автофокусировки на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A - M. Убедитесь, что и объектив находится в режиме автоматической фокусировки. Не путайте тип данный переключатель с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Переключатель режимов фокусировке на корпусе объектива

Какие бывают режимы автофокусировки

AF-A (Auto) . Полностью автоматический режим, в котором камера "принимает решение" сама, как ей фокусироваться. Этот режим в профессиональных камерах отсутствует, его чаще всего выбирают новички, которые не знают, какой именно режим им нужен.

AF-S (Single) . Режим для статичных, малоподвижных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при половинном нажатии кнопки спуска до середины или на кнопку , если такая есть у вашей фотокамеры. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Этот вариант предпочтителен при съемке для пейзажей и портретов.

При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать "Фокусировка".

AF-C (Continuous) . Режим со слежением, когда камера постоянно отслеживает объект и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим включается при фотографировании спортивных событий и репортажной съемки.

При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка, спуск + фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать среднее, спуск + фокусировка, а если у вашей камеры есть отдельная кнопка AF-ON, которой вам необходимо привыкнуть пользоваться - то значение спуск.

Выбор режимов фокусировки в меню любительского фотоаппарата

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Зоны и области автофокуса

Обычно камера предлагает три варианта зон фокусировки, настройка которых осуществляется либо через меню (в камерах начального уровня), либо отдельным рычажком на корпусе продвинутой камеры.

Выбор зоны фокусировки профессиональной камеры

Выбор зоны фокусировки в меню любительской камеры

Белый прямоугольник . Это режим автоматический, камера "сама решает", какие точки автофокуса ей задействовать. Обычно фокусировка производится на ближайший объект. Если вы сомневаетесь, какой режим вам использовать, то выбирайте именно его. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе, а в режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие . Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически только в режиме AF-C, в режиме AF-S - это то же самое, что и фокусировка по точке, о которой вы узнаете через чуть ниже. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение системы автофокусировки зависит от выбранной области (точек) автофокуса.

Точка . Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии или меню фотоаппарата. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной системы фокусировки камеры, а точнее - сколько точек автофокуса доступно в камере. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем соседние сенсоры в видоискателе никак не подсвечиваются. Например, в моей Nikon D700 можно выбрать зону из 9, 21 или 51 точки. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона.

3D-tracking. Этот режим на разных моделях применяется с разными зонами фокусировки, обычно - перекрестие или прямоугольник. Как следует из названия, это режим слежения, при этом учитывается не только дистанция до объекта, но и контрастность объекта съемки. Вы селектором выбираете точку фокусировки, фокусируете камеру, а далее фокус начинает следовать за объектом, если он движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором - камера смещает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования переместился дальше или ближе.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто сфокусироваться по центральной в режиме 3D и затем сформировать кадр по вашему желанию - камера при этом будет держать фокус на объекте, перемещая точку фокусировки по точкам. Объекту при этом убежать от автофокуса не получится. Правда, точность фокусировки при этом нельзя гарантировать.

Вот и весь фокус автофокуса. Всего Вам фотографического!